В долгом путешествии, если какая-то часть гардероба выходит из строя, всегда есть возможность недорого купить что-то взамен. 
02.12.2009 г. Вид на спуске с перевала Larkya La, Nepal Himalaya, Manaslu area
Путешествие в Tsum Valley и треккинг вокруг Манаслу
На вершину горы взбираются не для того, чтобы увидеть небо, а чтобы увидеть равнину (Ясон Эвангелу)
И часто – чтобы отпустить наконец своих призраков. В горах это как-то проще.
Часть 1. Общее описание трека, организационные моменты и первые дни.
Нитка маршрута (жирным шрифтом выделены места ночевок, в скобках указана высота):
KATHMANDU – Arugath Bazar (535) – Arkhet Bazar (760) – Soti Khola (720) – Macha Khola (930) – Tatopani (975) – Yaru Khola (1140) – Jagat (1410) – Philim (1590) – Lokpa (Lakuva) (2240) – Ripchet (2468) – Rainjam (2470) – Dumje (2440) – Chokangparo (3010) – Lamagaun (3100) – Rachen Gompa (3240) – Chule (3347) – Nile (3361) – Rainjam (2470) – Lokpa (Lakuva) (2240) – Dyang (1800) – Bihi (2130) – Ghap (2160) – Namrung (2660) – Ligaon (2910) – Syogaon (2950) – Lho (3180) – Samogaon (Ro)(3530) – Samdo (3690) – Dharmashala (4470) – LARKYA LA (5106) – Bimtang (3720) – Hampuk (3430) – Puktu Kharka (2940) – Karche (2700) – Cho (2560) – Tilche (2300) – Thonche (1900) – Dharapani (1860) – Karte (1850) – Tal (1700) – Jagat (1300) – Syange (1100) – Bahundanda (1310) – BesiSahar – POKHARA.
Максимальная проходимая высота на маршруте – 5106 м, перевал Larkya La (Larke Pass). Лучшее время года для прохождения трека вокруг Манаслу через перевал Ларке Пасс: октябрь/ноябрь – март/апрель. В долину Tsum можно ходить круглый год.
В моем случае комби-трек Tsum Valley + Манаслу занял 21 день от Аругата до БесиСаара (с 15 ноября до 7 декабря 2009 г.).
Трекинговые карты маршрута в Tsum Valley:
1. Arughat --- Macha Khola
2. Macha Khola --- Philim
3. Philim --- Lokpa (Lakuva)
4. Lokpa (Lakuva) --- Rachen Gompa
5. Rachen Gompa --- Mu Gompa
6. Mu Gompa и окрестности. Дороги в Тибет
Возвращение из Tsum Valley в Lokpa, "уход" на северо-запад, в сторону Манаслу к перевалу Ларке Пасс:
7. Lokpa (Lakuva) --- Namrung
8. Namrung --- Dharamshala (Larke Phedi)
9. Dharamshala --- LARKE PASS --- Dharapani
10. Dharapani --- Syange
11. Syange --- BesiShahar
Точка старта – Arugath Bazar. Если же у вас достаточно времени в запасе и есть желание более основательно изучить культуру народа гуркхов, трек можно начинать из столицы гуркхов – Горкхи или Трисули Базара (в этом случае прибавляем еще 2-3 дня от Горкхи до Аругат). Конечная точка маршрута вокруг Манаслу (exit point) – деревня Дарапани в районе нацпарка Аннапурны, откуда можно спуститься в БесиСаар или продолжить путь до Джомсона через перевал Торонг Ла, или сходить на Тиличо, если сезон позволяет.
Почему Манаслу? Общие сведения о маршруте
Manaslu Restricted Area, в который входит район Nupri (с местного языка "Западные горы", собственно массив Манаслу), а также трек к базовому лагерю Ганеш Химал и официально открытый для посещения иностранцами (при наличии спецпермита) в 2008 году маршрут в долину Tsum, является одним из самых интересных районов Непала.
Местное название Манаслу, этого знаменитого восьмитысячника – Pungen Ri, еще его часто называют "японской горой": первыми на его вершину взошли 9 мая 1956 г. японец Toshio Imanishi и шерпа Гьялцен Норбу, члены японской экспедиции. Району Манаслу присвоили статус заповедника относительно недавно – 28 декабря 1998 года, ранее же места эти были совершенно "закрытыми", да и сегодня это один из самых малопосещаемых областей в непальских Гималаях. Причины – слабая развитость (либо вообще отсутствие) какой-либо туристической инфраструктуры в окрестных деревнях, дороговизна спецпермитов для посещения restricted area и возможность их оформления только для организованных групп, идущих на полном самообеспечении в экспедиционном стиле – с палатками, бивачным оборудованием, продовольствием, гидом (и не абы каким, а только лицензированным гидом от агентства), портерами и куком.
Долина Tsum на севере княжества Горкха – место крайне интересное, люди в долине живут многие века, тут несколько действующих поныне древних монастырей с богатейшей историей и культурой, поэтому для буддистов долина Тсум является одним из самых известных мест паломничества в непальских Гималаях, а для историков и этнографов – настоящим сокровищем, поскольку из-за удаленности и закрытости этих мест древняя культура сохранилась здесь в почти первозданном виде. Маршрут в долину Tsum был впервые разведан в ноябре 2007 года, в деревнях были организованы camping places для палаток и в 2008 году маршрут был официально открыт для иностранных групп.
Именно по этой причине я и решила сделать трек "комбинированным", включив в классический маршрут вокруг Манаслу радиальный выход на неделю в долину Tsum. В ноябре 2009 года информации о долине Тсум в интернете было что кот наплакал. Есть подозрение, что я была там первым официально зарегистрированным русским треккером, согласно уверениям деревенских полицейских и тощему журналу регистрации треккеров за 2009 год, который мне довелось полистать в Chokangparo на чек-посте. А может, шельмецы-полицаи просто на проставу рассчитывали.
Организационные моменты. Пермиты и их стоимость.
Пермитов нужно четыре: стандартные Annapurna conservation fee (2000 Nrs), Manaslu Conservation fee (2000 NRs), TIMS (в ноябре 2009 был бесплатным и никому не нужным, сейчас за деньги) и спецпермит для Manaslu restricted area (оформить этот пермит может только аккредитованное агентство). Спецпермит стоит от 70$ до 180$ в неделю, смотря сколько вас идет. Минимальный размер "организованной группы" – 2 человека.
Согласно официальной версии, Правительство Непала не может выдавать более 1000 пермитов в год на посещение этого района (для сравнения – район Аннапурны в год посещают от 60 до 80 тысяч туристов).
На деле же про отказы в оформлении спецпермита информации нет, пермит может оформить любой желающий, готовый выложить соответствующую сумму за оформление. "Госцена" специального разрешения для Manaslu restricted area круглый год составляет 70$ в неделю, но в высокий сезон агентства берут 90$, выдывая эту стоимость за официальную. Если треккер хочет идти соло (с одним гидом), агентство может либо "приписать" его к какой-нибудь попутной организованной группе, предоставив треккеру право самостоятельно объясняться на чек-постах по этому поводу, либо можно оплатить двойной взнос (140-180$ в неделю), за себя и своего невидимого спутника, с которым вместе вы составляете организованную, или даже высокоорганизованную группу. Если вы хотите идти со своим гидом, нужно договориться с агентством, чтобы при оформлении пермита оно вписало его имя в анкету как своего сотрудника. В любом случае гид должен иметь лицензию, ее просят предъявлять почти на всех чек-постах в restricted area.
Для оформления всех необходимых пермитов и спецпермита в район Манаслу, кроме денег вам понадобятся: оригинал загранпаспорта с непальской визой, 6 маленьких фотографий любого цвета, копия медицинской страховки с покрытием не менее 30 000 евро. Оригинал страховки, к счастью, не требуют, поэтому "копию" я себе сделала в фотошопе из прошлогодней непальской страховки, хоть на что-то она наконец сгодилась. Для заполнения анкеты нужно еще знать имя вашего гида и номер его лицензии.
Снаряжение
Про свое снаряжение и состав аптечки для непальского треккинга в районе Аннапурны я подробно написала здесь.
Прилетев в Азию "полгодика попутешествовать", у меня было с собой всего 11 килограммов вещей, и их мне вполне хватало на все случаи жизни. В долгом путешествии, если какая-то часть гардероба выходит из строя, всегда есть возможность недорого купить что-то взамен.
Итак, в дорогу я собрала два рюкзака: большой "Баск" на 69 литров, его собственный вес 1 кг, и маленький "Баск" на 35 литров, вес 0,65 кг. В маленьком я несла всю фототехнику, аптечку, штормовую куртку и необходимые в дороге мелочи. В этот раз вместо монопода у меня была треккинговая палка, 1 шт. В большом рюкзаке (его нес Денди), кроме личных вещей, содержались также: отличная штурмовая горная палатка Vaude, вмещающая 2 человек (вес 1,5 кг), коврики туристические, газовая горелка с запасными баллонами из дендиных корпоративных запасов, большая головка ячьего сыру, самовольно прихваченная в трек моим чудесным гидом, и пачка хорошего зеленого чая, прихваченного мной.
Что касается продовольствия, я полагала, что этот трек можно и нужно пройти, питаясь тем, что можно купить в деревнях на маршруте, в смысле дал-батом и тзампой. Эксперимент, в принципе, удался (я живая), но повторять его не рекомендую никому – обязательно берите с собой с/к колбасу и суждук! Ах, с колбасой и суджуком этот трек стал бы еще раз в пять прекраснее.
И еще у меня был штатив. С ним получилось смешно и глупо: без колебаний взяв эту необходимую для фотографа вещь с собой в Азию, я забыла дома пристегивающуюся "площадку", которая крепится на камеру, и была вынуждена срочно купить новый штатив на New Road в Катманду. А старый верный мой Манфротто так и провалялся в storage room катмандинского геста бесполезным грузом весь период моих полугодовых скитаний по Непалу и Индии. А по их завершении был бережно привезен обратно в Москву. При посадке в катарский самолет мой 35-литровый рюкзак с фототехникой, который я брала в ручную кладь, был элегантно оторочен с обеих сторон двумя полуторакилограммовыми штативами.
Эпопея со штативом была только началом, в дальнейшем очень многие мои вещи меня сильно подвели: сломались, порвались или были утеряны. В плане "бракованности" туристического снаряжения особенно отличился "Баск" – не покупайте у них ничего, идея поддержки отечественного производителя к бракоделам неприменима.
А вообще про снаряжение и преимущества конкретных марок для непальского треккинга написаны тома и тома. Я в этом вопросе являюсь сторонником "минималистского" подхода: если вы сомневаетесь, понадобится, или не понадобится данная вещь в походе – не берите ее. Поскольку замечено, что чем беспомощнее и дохлее треккер, тем больше он пишет про снарягу, и тем большие рюкзаки несут его портеры. Среди таких "путешественников" попадается особо зловредный подвид: вместо того, чтобы вечером любоваться закатом на крыше лоджа, потягивать соленый тибетский чай за неспешной вечерней беседой, или спокойно отдыхать, они имеют обыкновение до часу ночи раздражающе шуршать за тонкой фанерной перегородкой бесчисленными пакетами, без конца перекладывая и перепаковывая свое барахло. Выспаться эти сибариты, впрочем, вполне успевают, поскольку выходят на тропу (после обильного завтрака) никак не раньше 11. Если вам в соседи по гесту попался такой шуршун, бессмысленный и беспощадный, усыпите его молотком по голове рекомендуется никак не позднее 5 утра проинформировать его ликующим воплем о том, как прекрасен рассвет в горах, погромче шутить и смеяться.
ХРОНИКИ ТРЕКА
15 ноября 2009 г. (первый день трека): переезд Kathmandu – Arughat Bazar – Arkhet Bazar
Чем хорош трек Манаслу – так это простота и дешевизна "заброски": из Катманду до Аругат почти ежедневно ходит прямой местный автобус. Теоретически. А практически он больше ломается, чем ходит, поэтому организованные группы предпочитают нанимать свой транспорт.
Билет на автобус стоит всего 400 рупий на человека, места лучше выбирать в передней части салона (сев сзади, по окончании пути вы неминуемо будете покрыты толстым слоем пыли), едет 8-9 часов, дорога – традиционные непальские серпантины над пропастью.
Мы выехали из Катманду 15 ноября 2009 года, в 5.50 утра, в салоне я была единственным "неместным" пассажиром. По дороге, как водится, колесо поломалось. Я знала, что так будет, поломка колеса по дороге – обязательный элемент междугородних непальских автобусных переездов. Водитель посмотрел на колесо, полчасика подумал и сказал, что наверное через пару-тройку часов сюда придет другой автобус на Аругат, который всех заберет, не в салон, так на крышу. Поэтому мы пошли освежиться чаем с перцем в ближайшей придорожной забегаловке. Рядом с забегаловкой были замечены дочери хозяина – хитрющая восьмилетняя Лакшми и ее старшая сестра.
15.11.2009 г. Лакшми и ее команда.
Я их сфотографировала, сестра Лакшми спросила меня по-непальски, откуда я сюда приехала. Я гордо выдала на непали – мера дешь рюс хо! Но про такую страну здесь ничего не знали. Автобуса все не было. Водитель чесал репу. Потом его вынудили вспомнить, как починяются колеса, и мы радостно поехали дальше.
Последние полтора часа пути был омрачены медленно едущим впереди розовым, как проклятье, автобусом с надписью "Video Coach" и вздымающим из-под колес тучи пыли, порою затмевающие небо. Иллюзорность преимущества сидения в передней части салона стала очевидной, к финишу мы, сидевшие в салоне, были покрыты пылью сантиметровым слоем, а ехавший на крыше большой рюкзак напоминал рюкзак только формой.
Наконец, к 16 часам мы приехали в Аругат. Автостанция Аругата похожа на подмосковный пустырь, посещаемый дачниками для сваливания мусора, а так городок вполне цивильный, есть торговая улица с лавками, куда мы заглянули, когда слегка отчистились от пыли сами и отчистили рюкзаки. Денди, видимо немного устав, прикупил недостающую для сурового горного комфорта вещь: мужской дезодорант 'Axe', большой баллон. Кроме этого дезодоранта, у Денди из необходимых в горном походе вещей был разноцветный зонтик-трость. К сожалению, для зонтика этот поход стал последним – бурные воды Бури-Гандаки впоследствии унесли его.
В Аругат нас обрадовали информацией, что до Аркета можно доехать на джипе, сейчас как раз должен идти последний. Загрузились на крышу. Тут же вокруг джипа стал собираться народ, меня хором убеждали не выпендриваться и ехать на почетном месте для белых леди: единственном переднем сиденье рядом с водителем, в компании непальской тетушки с двумя покрытыми соплями детьми, а на крышах леди не ездиют, им негоже. Я настаивала, что мне и тут очень, очень хорошо. Денди ржал.
Заметив столпотворение у джипа и меня на его крыше, подошел местный полицейский и сказал, что нужно пройти с ним на чек-пост, показать пермиты и оформить старт, так сказать. Я переползла по решетке до рюкзака, достала пермиты, с пермитами в зубах переползла назад и сообщила должностному лицу, что пока мы дойдем до чек-поста, джип уедет без нас, поэтому я "оформлюсь" позже, в Аркете или Мача-Кхоле. Спецпермит тут, кстати, еще не нужен, до Дована (Добана) спрашивают только "Manaslu conservation fee". Полицейский намекнул, что за услугу отсрочки оформления я должна ему дать немножко денег. Ответить ему на это я ничего не успела – джип тронулся, прервав наши переговоры. На удаляющемся лице полицейского читались горечь и сожаление.
До Аркет-базара доехали минут за сорок. Тут уже горкхская глубинка. Дома хоть и каменные, но народ уже совсем непохож на городской.
15.11.2009. Местные жители. Arughat Bazar, Gorkha, Nepal.
В Аркете два лоджа для туристов. Лучший из них тот, где на втором этаже десяток стоящих в ряд кроватей, вариант "дормиттори". Окно можно наглухо закрыть деревянными ставнями и шум с улицы почти не доносится. Это был последний лодж, где мы ужинали, сидя на стульях, дальше только на полу на циновках, или (в домах тибетцев) на низеньких деревянных лавочках вдоль стены, сидеть на них надо также в "позе лотоса". Сначала тяжеловато, конечно, но потом ничего, привыкаешь.
После ужина прогулялась по поселку. Люди тут жизнерадостные все такие – вот, спрашивается, что мешает мне с таким же выражением лица, как у этой тетушки, на работе бумажки таскать?
15.11.2009. Местные жители. Arughat Bazar, Gorkha, Nepal.
16 ноября 2009 г. (второй день трека): Arkhet Bazar – MachaKhola (Machakholagaon).
Как водится, первые дни – самые трудные. Привыкание к дороге дается тяжело. Да еще перед треком, когда я ждала Денди в Катманду и оформляла пермиты, на меня чихнул какой-то юнец в интернет-кафе, потом была ночная съемка в Бхактапуре, а погоды ночами стояли прохладные. В итоге я почти три дня тяжело болела какой-то местной быстро протекающей, но ужасно противной простудой. В эти дни ко мне в тамельский гест зашла Ира из Москвы (IraF с форума Винского), она приехала на трек к Annapurna Base Camp (свой трек она прекрасно, очень эмоционально описала здесь), так я из-за этой болезни не смогла как следует пообщаться с человеком, почти не могла разговаривать и еле стояла на ногах. Ира, прости. И я очень рада, что не заразила тебя перед треком этой дрянью.
К моменту выхода на трек я думала, что уже здорова, на деле оказалось не совсем так: перенесенная болезнь продолжала сказываться, давая о себе знать полным отсутствием аппетита (первые три дня я почти ничего не могла в себя запихнуть из еды, а потом и еды нормальной уже не стало), приступами головокружения и упадком сил. И шла я в этот день очень медленно и печально, ничего не фотографировала, а тропа вдоль берега Бури-Гандаки очень грубая и каменистая, совсем не похожая на комфортабельные тропы в районе Аннапурны и Эвереста.
Чайные домики встречаются редко, в каждом мы зависали эдак на полчаса, а то и на час. В одном таком месте, прямо на каменистой речной отмели, удалось поесть очень вкусных вареных в кожуре пататов (такая местная маленькая "закрученная узелками" картошка, имеет сладкий вкус и прекрасно утоляет голод). Большая железная миска сладких пататов на двоих стоила, кажется, меньше 100 рупий, а накануне в Аркете, поужинав в лодже какой-то сущей ерундой, я оставила за еду и ночлег аж около тысячи.
Расстояния между деревнями в горах района Горкха большие, гораздо больше, чем между деревнями в районе Аннапурны и Эвереста, это стоит принимать во внимание, и лучше не сидеть в чайных домиках слишком долго.
Пообедав и пройдя, по ощущениям, более половины пути, каждому встречному на тропе мы начали задавать простой вопрос: долго ли до Мача-Кхолы? И неизменно получали ответ: "Один час". Мы шли час, другой, третий, четвертый....на исходе пятого часа до Мача-Кхолы также оставался "один час", а солнце тем временем уже зашло. И казалось, что нет на свете никакой Мача-Кхолы, просто ее не существует, и никогда нам туда не дойти, а есть только эта крутая тропа, покрытая серыми пыльными камнями, единственное, что выхватывает из темноты тонкий луч налобного фонарика.
В Мача-Кхолу мы пришли в кромешной тьме. И даже обнаружили там сравнительно неплохой лодж на втором этаже, где я, едва ополоснувшись холодной водой из ведра, сразу же и упала, поужинать уже совсем не было сил.
Приключения, однако, на этом не кончились. В районе трех часов ночи из угла, где спал Денди, послышались эмоциональные восклицания на шерпском языке, потом громкий смех, потом снова какое-то бормотание. Я проснулась и подумала, что это он во сне. А утром Денди рассказал мне такую вещь: ночью ему пришлось сбрасывать с лица "биг маусе", крысу, в смысле. Такого размера, что рукой он едва смог ее охватить. Очевидно, животное привлек аппетитный запах сырной головы из большого рюкзака, стоявшего у кровати.
Продолжение
|
